Ежевика: уход и выращивание, размножение и обрезка

Вредители и болезни ежевики

Заболевания ежевики.

И болезни, и вредители у ежевики и малины общие. Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники вида. Ржавчина, поражающая ежевику, может быть бокальчатой или столбчатой. Первая появляется в саду, если где-нибудь недалеко на берегу водоема растет осока, вторая заносится ветром с растущих поблизости кедров или сосен. И в том, и в другом случае заболевают только ослабленные экземпляры растений. Проявляется болезнь в начале лета образованием на листьях ежевики оранжево-коричневых точек, превращающихся позже в подушечки на нижней стороне листа. Если развитие болезни не остановить, она может лишить вас 60% урожая. В качестве профилактики используют обработку растений по только что распустившимся листьям однопроцентной бордоской жидкостью, после сбора урожая проводят еще один сеанс такой обработки – она поможет вам уберечь ежевичник не только от ржавчины, но и от многих других болезней. В качестве лекарства от ржавчины заболевшие кусты в теплый день (температура должна быть не ниже 16 ºC) обрабатывают серными препаратами – раствором коллоидной серы, например, которую применяют и против других грибковых болезней, а также против тли, и клещей.

Антракноз может поразить ежевику в конце мая или начале июня, если надолго затянется дождливая влажная погода: на только что появившихся молодых побегах возникают овальные фиолетовые пятна, которые, постепенно увеличиваясь и доходя до тканей коры, образуют на ней серые язвы с пурпурными краями. На листьях тоже появляются пятна с красноватой каймой. Зимой пораженные побеги погибают. В качестве превентивной меры тщательно осматривайте при покупке посадочный материал. Удобряйте ежевику торфонавозным компостом, удаляйте сорняки на участке. Профилактика и лечение антракноза проводится теми же средствами, что и борьба с ржавчиной.

Септориоз, или белая пятнистость распространена повсеместно. Она поражает листья и побеги ежевики и выглядит, как бледно-коричневые пятна, впоследствии светлеющие, с более темной каймой.

Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, губит почки ежевики, листья сохнут и опадают, может усохнуть и стебель. Начинается болезнь с появления небольших буро-фиолетовых пятен на нижней и средней частях растения. С течением болезни почки чернеют, листья становятся ломкими, на них образуются некротические темные пятна с желтой каймой.

Ботритис, или серая гниль тоже активней развивается на ежевике при влажной погоде, поражая гнилью ягоды. Во избежание поражения ботритисом старайтесь не выращивать ежевику в тесноте – кусты должны хорошо проветриваться.

Ну и, наконец, главный враг малины и ежевики – мучнистая роса, или сферотека, покрывающая плоды, листья и побеги рыхлым белым налетом. Борьба со всеми этими болезнями ведется теми же способами и теми же средствами, что и борьба с ржавчиной или антракнозом. А главное, старайтесь не нарушать агротехнические правила выращивания ежевики, чтобы к ослабленному неправильным уходом растению не привязалась какая-нибудь хворь.

Иногда случается, что ежевика желтеет. Это скорее всего признак нехватки или избытка микроэлементов. Проанализируйте количество и качество вносимых вами удобрений и найдите, в чем состоит ваша ошибка.

Болезни и вредители малины – борьба и профилактика

Вредители ежевики.

Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. В борьбе с этими вредителями хорошие результаты дает опрыскивание кустов ежевики актелликом или карбофосом, неплохо справляется с ними фитоверм и акарин. Если вы возьмете себе за правило проводить профилактическую обработку ежевики этими препаратами весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, то сможете защитить ежевику и себя от неприятных сюрпризов – нападения насекомых, уничтожающих ваши надежды на хороший урожай.

Выращивание

Посадка

Саженцы размещают на участке ранней весной, как только оттает грунт. Кусты с длинными плетями располагают в ряду через 2–3 м, прямостоячие — через 0,5–1 м. Между рядами — 2–2,5 м. Ежевике для активного роста и обильного плодоношения нужны следующие условия:

  • солнечный участок с защитой от ветра: у южной стены дома, на краю яблоневого сада или у забора с юга;
  • приподнятое место, без риска подтопления, с грунтовыми водами ниже 1,5 м;
  • почва плодородная рыхлая из перегнивших растительных остатков с pH 6,0.

Уход

Ежевика довольно неприхотлива, но чтобы получить хороший урожай ягод, за ней нужно ухаживать:

  • это засухоустойчивая ягода, однако при регулярном поливе, особенно во время образования плодов, урожай будет намного выше;
  • постоянное мульчирование травой и мелкими ветками способствует сохранению влаги и воздуха в почве, не даёт расти сорнякам, повышает плодородие;
  • при видимом замедлении роста и низком плодоношении рекомендуется внесение азотных удобрений (20 г на куст) или перегноя (до 1 ведра на куст), во время созревания ягод хорошо действуют подкормки калием;
  • карбонатные почвы требуют внесения железа и магния;
  • на зиму для большинства сортов необходимо укрытие пригнутых к земле побегов мульчей, грунтом или лапником, а затем укрывным материалом типа спанбонда. В малоснежных районах дополнительно накрыть ежевику плёнкой во время морозов;
  • необходимы опоры в виде шпалер или забора-сетки.

Обрезка

Ежевике необходима ежегодная осенняя обрезка, она бывает двух типов.

  1. Удаление всех побегов под корень у ремонтантных сортов, ориентированных на поздний урожай.
  2. Удаление под корень отплодоносивших побегов второго года и излишней поросли у обычных сортов. Оставляют до 6–8 самых сильных стеблей, обрезая их на четверть длины.

Весной удаляют побеги, которые не пережили зиму, и слегка подрезают верхушки здоровых веток.

Размножение

  • верхушечными отводками: стелющиеся побеги в конце лета заглубляют в почву в 10–15 см от верха и пришпиливают. На следующий год выросшие новые побеги отделяют и пересаживают;
  • отпрысками: отрастают от корня, по достижении высоты 10 см их можно отсаживать;
  • черенками: довольно непростой способ, так как корни образуются на верхних частях черенков; применяется при промышленном разведении или в случае необходимости размножить редкий сорт;
  • семенами: этот способ применяется только селекционерами, так как сеянцы начинают давать плоды через 4–5 лет и сложно предсказать свойства нового растения.

Ежевика издавна популярна в странах Западной Европы и США и достойна занять место в наших садах наряду с малиной. Единственный недостаток — необходимость укрывания на зиму — компенсируется превосходным вкусом и отличной урожайностью. Если высадить сорта разных сроков созревания, можно лакомиться ежевикой с июля по сентябрь, а излишки урожая заготавливать на зиму в виде сока, джема, варенья или хранить в замороженном виде.

Видео

Историческая справка

В 19 веке в США и Мексике стали культивировать ежевику, а также выращивать ее в промышленных масштабах. В России этот кустарник можно встретить только на приусадебных участках и в небольших частных хозяйствах. Крупные производители не берутся его выращивать. Даже на юге нет больших насаждений этой культуры. Между тем малину, близкую родственницу ежевики, можно встретить гораздо чаще.

Заморская красавица представляет собой небольшой кустик с розовыми или белыми цветами. Они появляются в июне, после чего завязываются в ягоды. Когда ежевика поспевает, она становится черной. В отличие от малины, плоды этого кустарника более упругие и хорошо переносят транспортировку.

Корневая система у культуры вырастает до полутора метров в глубину, поэтому она легко добывает себе влагу и не боится засухи.

Посадка ежевики в открытый грунт

Выбор посадочного материала

Чтобы вырастить ежевику на садовом участке, необходимо запастись качественным посадочным материалом в специализированном магазине или питомнике. Тогда можно быть уверенным, что тот или иной сорт им и является.

У правильного саженца должна быть хорошо развитая корневая система, два стебля толщиной от 0,5 сантиметра

Особое внимание уделите наличию на корнях хорошо сформированной почки. Желательно, чтобы саженец был не старше 1 года.

Место для посадки и почва

Ежевичный куст растет и плодоносит более 10 лет, поэтому позаботиться о месте посадки нужно заблаговременно и с большим вниманием к требуемым условиям. 5 золотых правил посадки ежевики:

5 золотых правил посадки ежевики:

  1. Кусты ежевики сажают в защищенном от ветров солнечном месте, желательно на западном или южном склонах, т. к. растение боится холодных воздушных масс.
  2. Хорошо растет на прочной шпалере вдоль ограды или около беседки.
  3. Лучшее время для посадки — конец апреля или начало мая. Летом растение успеет хорошо развиться и лучше перенесет зимовку.
  4. Если посадка производится осенью, подходящий месяц — сентябрь. До наступления заморозков у ежевики будет возможность укорениться.
  5. Предпочтительны дренированные воздухопроницаемые суглинки или супеси. Ежевика хорошо растет на почве с кислотностью в пределах рН 6, не любит слишком кислые грунты.

Осень – время подготовки участка:

  • удалить сорняки;
  • провести обработку от болезней и вредителей.

В бедную гумусом почву внести удобрения: ведро органики, 15 г суперфосфата и 25г сернокислого калия на кв. м. Удобрения перемешивают с верхним плодородным слоем земли.

При достаточно плодородной почве можно обойтись без удобрений. Так растение будет меньше «жировать», т. е. наращивать излишнюю вегетативную массу в ущерб урожаю.

Лучшими предшественниками являются:

  • бобовые;
  • морковь;
  • кабачки;
  • столовая свёкла.

Технология посадки

Ежевику сажают в соответствии с особенностями сорта, а именно с уровнем побегообразования.

Используются две схемы посадки:

  • ленточная;
  • кустовая.

Технология посадки:

  1. Если же сорт дает многочисленные побеги, саженцы размещают в траншее на расстоянии 1 м друг от друга и междурядьями 2-2,5 м.
  2. До ближайших построек и посадок других растений не должно быть меньше 1,5 м.
  3. Саженец помещают в яму или борозду на холмик из земли, расправляют корни, не загибая из вверх и следя за тем, чтобы корневая почка была заглублена в почву на 2-3 см.
  4. Засыпают землей, уплотняют, делая небольшую лунку для накопления воды.
  5. Поливают тремя — шестью литрами воды и мульчируют торфом, хвойными опилками, компостом.
  6. Затем обрезают побеги на высоту 20 см, удалив плодовые веточки.

Независимо от времени посадки хорошо приживаются саженцы с закрытой корневой системой. Перед посадкой аккуратно вынимают растение из горшочка и помещают в лунку или борозду вместе с комом земли. Присыпают почвой промежутки, уплотняют, поливают и мульчируют.

Ежевику не стоит сажать рядом с деревьями, т. к. их корни, поглощая влагу, не дадут кустарнику хорошо плодоносить. Тень, отбрасываемая кроной дерева, также неблагоприятно скажется на урожае.

Соседство с такими растениями, как малина, земляника и розы может привести к заражению общими болезнями и вредителями. Не стоит сажать ежевику в тени и в пониженных заболоченных местах. Ее корневая система расположена в верхних слоях почвы и может зимой подмерзнуть.

Характеристика

Важными данными в описании культуры являются устойчивость к температурам и характеристики урожайности. Перед выращиванием стелющейся ежевики изучите приведённую ниже информацию.

Рекомендуем прочитать о ежевике сорта Натчез.

Засухоустойчивость, морозостойкость

Ползучие сорта устойчивы к засухе. Корневище в большей мере питается грунтовыми водами и мало впитывает внесённую извне воду. Количество урожая при недостаточном поливе снижается незначительно.
Морозостойкость стелющейся ежевики меньше, чем у прямостоячих видов. На зиму требуется укрытие.

Урожайность, плодоношение

За счёт крупных ягод вьющиеся сорта признаны высокоурожайными. Среднестатистический урожай — 15–20 кг с куста. По срокам плодоношения разновидность может быть ранней, средней и поздней. Точные данные зависят от конкретных сортовых характеристик.

Преимущества и недостатки

  • По сравнению с другими формами, плетистые сорта имеют ряд преимуществ:
  • высокая урожайность;
  • крупные плоды;
  • засухоустойчивость.
  • Фермеры выделяют и недостатки, такие, как:
  • колючие шипы, усложняющие сбор урожая;
  • необходимость подвязывания;
  • низкая морозостойкость.

Знаете ли вы? Ежевика служит для пчёл медоносом. Из пыльцы растения получается прозрачный мёд.

Поздние сорта

Эти сорта завершают ягодный сезон в садах. Они дают урожай в августе и плодоносят до сентября, а некоторые — до заморозков.

Блэк Сатин

Старинная бесшипная ежевика. Ее выращивают многие садоводы. Отличительные особенности:

  • урожайность зависит от агротехники (при соблюдении правил — до 25 кг с куста);
  • массы ягод до 5 г;
  • вкус зависит от количества солнечных и теплых дней;
  • побеги полустелющиеся (до 5,5 м);
  • можно выращивать без опоры, пригибая растения к земле;
  • морозостойкость до -22 градусов.

Блэк Сатин характеризуется неприхотливостью и устойчивостью к заболеваниям.

Дойл

Самая урожайная из бесшипных ежевик. Характеристика растения:

  • побеги прямостоячие, слегка наклоненные к земле;
  • длина побега до 4 м;
  • максимальная масса плодов — 8 г;
  • растянутое плодоношение (до 2 месяцев);
  • вкус плодов кисло-сладкий;
  • мякоть плотная, ароматная;
  • отличная транспортабельность без потери товарности;
  • кусты засухоустойчивы;
  • морозостойкость до -15;
  • устойчивость к болезням и вредителям.

Ценность сорта — урожайность. С одного куста садоводы собирают до 50 кг плодов.

Навахо

Замечательно легко укореняющаяся и простая в уходе ежевика. Отличительные особенности:

  • стабильное плодоношение;
  • растянутое плодоношение (урожай собирают месяц);
  • приятный вкус (сладко-кислый);
  • морозостойкость до -20 градусов;
  • транспортабельность без потери товарности;
  • побеги прямостоячие высотой до 1,5 м;
  • при выращивании возможно обойтись без опоры.

Ценность Навахо: ежевика устойчива к основным болезням.

Орегон Торнлесс

Куст имеет стелющиеся побеги. Они вырастают до 4-5 м. Растение имеет стебель, свободный от колючек. Плоды средние (до 5 г). Вкус десертный, кисло-сладкий. При соблюдении правил ухода дает урожай с одного растения 12 кг. Ягоды транспортабельны. Орегон растет на любых почвах, но максимальный урожай получается при соблюдении правил агротехники.

Техас

Продукт мичуринской селекции. Характеристика растения:

  • длинные (до 5 м) стелющиеся побеги;
  • молодые побеги пушистые, затем — колючие;
  • отсутствие корневой поросли;
  • простое укоренение верхушек;
  • масса плодов 11 г;
  • цвет плодов малиново-фиолетовый, с восковым налетом;
  • вкус кисло-сладкий.

Техас можно выращивать без опоры.

Торнфри

Это прямостоячая форма ежевики. Ее побеги вырастают более 4 м, слегка сгибаются к земле. Для сохранения урожая рекомендуется подвязка к опоре. Характеристика растения:

  • отсутствие шипов;
  • крупные кисти (более 30 штук ягод);
  • мякоть плотная, сочная;
  • отличная транспортабельность без потери товарности;
  • стабильное плодоношение.

Эта ежевика — отличная промышленная форма. Но в северных регионах требует укрытия на зиму.

Трипл Краун

Отличный сорт с растянутым плодоношением. Его характеристики:

  • побеги прямостоячие, слегка наклоненные;
  • длина до 4 м;
  • куст сильнорослый;
  • облиственность значительная;
  • урожайность до 13 кг с растения;
  • ягоды приятные, сладко-кислые;
  • мякоть плотная, ароматная;
  • отличная приживаемость растения.

Ягоды не осыпаются по мере их созревания. Но при сильной жаре высыхают на кисти.

Честер

Сорт с розовыми цветами создан американскими селекционерами для промышленного использования. Отличительные особенности:

  • бесшипная форма;
  • обилие кистей с плодами;
  • побеги полустелющиеся (до 4-5 м);
  • кусты перегружают себя плодами: требуется опора.

Газда

Польские селекционеры создали сорт с малым количеством шипов. Масса ягод до 5 г. Вкус плодов сладкий с кислинкой. Сорт отличается высокой транспортабельностью и товарностью. Растение радует урожайностью: при соблюдении правил выращивания дает 20 кг с растения. Газда рекомендуется для фермерских хозяйств и дачных участков.

Чародейка

Чародейку создали российские селекционеры. Характеристика растения:

  • засухоустойчивость отличная;
  • нетребовательность к уходу;
  • масса ягод до 7 г;
  • вкус кисло-сладкий;
  • морозостойкость до -30;
  • устойчивость к основным заболеваниям и вредителям.

Растение дает урожайность до 15 кг десертных плодов с куста.

Торнлесс Логан

Представитель группы Торнлесс. Это стелющаяся форма с длинными побегами (до 5 м). Характеризуется обильными кистями (до 6 плодов в каждой). Вкус ягод приятный, кисло-сладкий. Масса плодов до 4 г. Сорт легко перевозить на дальние расстояния: ягоды не теряют товарности.

Лаутон

Это типичная куманика с прямостоячими побегами. Их длина около 3 м. Отличительные особенности:

  • большое количество шипов;
  • ягода некрупная (до 4 г);
  • растянутое плодоношение (1,5-2 месяца);
  • морозостойкость до -21.

Посадка ежевики

Когда сажать ежевику.

Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков. Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6. Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадка ежевики весной.

Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу

Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность

Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше. Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.

Зачем обрезать ежевику осенью

Учитывая, что эта обрезка идет осенью под зиму, она-то и готовит растение, и помогает ему успешно перезимовать, а также начать по весне правильно развиваться,  оно даст крепкие и здоровые побеги. К тому же, ежевика — это полукустарник с двухлетним циклом развития стеблей: первое лето молодые побеги растут в хлысты, созревая, одревеснивают.

Во второе лето эти заматеревшие хлысты покрываются крупными белыми соцветиями, образуют плодовую завязь и дают с июля по август свои вкуснейшие черные костянки. Урожай собран — отплодоносившие двухлетние хлысты больше не нужны. Их постоянно следует вырезать под корень. Иначе пойдет загущение кустов, их ослабление настолько, что могут не успеть сформироваться молодые побеги и даже затенённые ягоды буду менее сладкими.

Очень важное условие при обрезке — учет особенностей прямостоящих и стелющихся кустарников и их сорта — подход к ним должен различаться. Чрезмерное наличие старой древесины из- за затенности серединных стеблей снижает морозоустойчивость растения

Такие кусты трудно формировать для зимнего укрытия. Кроме того, подрезание молодых плетей стимулирует цветение их в новом сезоне, а сама обрезка ведет к нормированию урожая. Что в свою очередь способствует полному и своевременному его вызреванию и опять же усиливает мощность куста в целом

Чрезмерное наличие старой древесины из- за затенности серединных стеблей снижает морозоустойчивость растения. Такие кусты трудно формировать для зимнего укрытия. Кроме того, подрезание молодых плетей стимулирует цветение их в новом сезоне, а сама обрезка ведет к нормированию урожая. Что в свою очередь способствует полному и своевременному его вызреванию и опять же усиливает мощность куста в целом.

Подготовка к пересадке ежевики

Процедура пересадки ежевичных кустов довольно трудоемка и включает в себя два этапа. Первый этап – подготовительный. Он включает в себя ряд шагов, одинаковых для всех видов и сортов ежевики.

Критерии выбора участка

Первый шаг в процессе подготовительных работ по пересадке ежевики – правильный выбор участка. Критерии выбора не зависят от того, планируется ли пересадка ежевики взрослой или посадка молодого саженца.

Светолюбивая ежевика отдает предпочтение хорошо освещенным, укрытым от северного ветра участкам. Идеальным выбором станет небольшая возвышенность, на которой куст ежевики будет надежно защищен от подтопления в период сильных осадков или паводка. При этом для посадки ежевики необходимо выкопать углубление, которое позволит дольше сохранять воду после полива.

Что касается состава почвы, то оптимально размещение ежевичных кустов на суглинистых или супесчаных грунтах. Следует иметь в виду, что пересадка ежевики на грядки, оставшиеся после пасленов и ягодных кустарников, не рекомендуется.

Обработка почвы

Важный пункт подготовительных работ – обработка грунта перед посадкой в него ежевики. Она включает в себя несколько важных действий:

  1. Определение кислотности почвы на выбранном под ежевику участке и при необходимости ее исправление до необходимого уровня pH. Сделать грунт менее кислым можно путем внесения в него сернокислого железа в пропорции 0,5 кг на 10 квадратных метров. За неимением сульфата железа можно использовать 0,3 кг серы на тот же участок, однако требуемый эффект будет достигнут позднее. Повысить кислотность почвы можно при помощи извести.
  2. Перекапывание участка на глубину около полуметра и удаление остатков корневых систем сорных трав.
  3. По всей поверхности грунта распределяется компост с толщиной слоя около 10 см, а поверх него – еще 3 см измельченных органических удобрений. Также рекомендуется внести комплексные минеральный подкормки, богатые фосфором, кальцием и магнием.
  4. Повторное перекапывание всех питательных слоев и грунта.
  5. Обильный полив участка водой и его последующее мульчирование при толщине слоя около 8 см. Данная процедура позволит внесенной в грунт органике перепреть быстрее.
  6. Рядом с местом предполагаемой посадки ежевичных кустов устанавливается опорная конструкция – например, шпалера.

Посадочный материал

Подготовка посадочного материала – еще один необходимый шаг в общем алгоритме действий по пересадке ежевики. Куст необходимо аккуратно извлечь из почвы вместе с земляным комом. С этой целью проводится основательное обкапывание его при помощи лопаты. Вместе с комом земли ежевичный куст переносится на новое место.

Перед посадкой следует удалить все наземные побеги и ветки. Причем обрезать их нужно под корень, не оставляя пеньков, в которых могут поселиться вредоносные насекомые.

В тех случаях, когда пересаживается взрослый и сильно разросшийся куст ежевики, его можно разделить на более мелкие кустики. Таким способом можно размножить ежевику, однако, это не касается совсем старых растений – делить их нельзя.

Чтобы разделить ежевичный куст, необходимо сразу после его извлечения из почвы размягчить земляной ком и очистить корневую систему растения от земли. Разделение куста проводится остро заточенным ножом: на каждой деленке должны присутствовать не менее 2 или трех веток, а также хотя бы одна корневая почка. После разделения новые кустики ежевики можно рассаживать по отдельности в заранее подготовленные лунки. Лучшим временем для разделения ежевичных кустов является весна, либо ранняя осень, поэтому данная процедура зачастую проводится вместе с пересадкой.

Кроме размножения ежевики деленками, во время пересадки ежевики практикуется и размножение отводками. В этом случае от материнского куста отделяются и перемещаются на новое место саженцы, полученные из прикорневой поросли.