Настраиваем мензуру, высоту струн, и прогиб грифа на электрогитаре

Содержание

Полноценная запись акустической гитары

В этом разделе мы подходим к записи гитары более серьезно. Если раньше мы говорили о максимально бюджетных вариантах, стоимость которых вряд ли выйдет за границу 10 тысяч рублей, то здесь вам придется хорошо потратиться на нормальную аппаратуру.

Сколько микрофонов нужно

Как минимум один, а еще лучше – два. Еще лучше, если вы будете иметь электроакустическую гитару и звуковую карту с двумя или тремя выходами, куда можно подключить микрофон и линию.

Все упирается в то, что акустическая гитара – очень богатый тембрами и частотами инструмент. Кроме того, имея в своем распоряжении несколько микрофонов, вы сможете снять вашу игру с нескольких разных точек и, меняя баланс громкостей, формировать нужный вам звук.

Для записи подобных инструментов лучше всего подходят конденсаторные микрофоны. Вот несколько моделей:

  • MK-220
  • Audio-Technica AT2020
  • Rode K-2
  • AKG C451-B

В интернете вы сможете найти еще больше информации по оборудованию.

Медиатор или пальцы?

Ответ на этот вопрос целиком зависит от того, какого звука вы хотите добиться. Игра пальцами дает менее звонкий, глухой, низастый звук, который очень тяжело сделать острым. Медиатор же обеспечивает атаку и острый, звенящий звук. В любом случае от того, играете ли вы пальцами или медиатором, никак не зависит выбор микрофонов и их расположение. Играйте так, как вам удобно.

Расположение микрофонов

Думая о том, как расположить микрофоны, нужно понимать, какая из областей гитары какой звук дает. Самая распространенная ошибка новичков тут заключается в том, что они располагают микрофон к розетке деки, потому что звук исходит из нее. Это неправильно.

Если расположить микрофон напротив розетки – звук будет наполнен низом и резонансами.

Звук, снимаемый с задней стороны деки богат низкими частотами.

Снимая деку спереди сбоку, вы получите звук, наполненный отзвуками струн.

Можно также снимать звук с головы гитары – тогда вы запишите гармоники и звон струн.

При записи одним микрофоном самое оптимальное положение – напротив 12-го лада. Тогда вы снимите звук струн и общее тело гитары

Однако обратите внимание на то, что тогда в миксе появится много щелчка по струнам от медиатора

Если подходить к записи акустической гитары более основательно, то стоит использовать два микрофона – один расположить в районе 12го лада, так, чтобы держать гитару было удобно, а вторым снимать звук самой деки. Третьей дорожкой можно снять звук пьезоснимателя, если у вас электроакустика. Тогда вы получите три дорожки, из которых по факту сможете нарулить любой интересующий вас звук. Располагать два микрофона лучше всего под углом в 90 градусов относительно друг друга – чтобы избежать проблем с фазой, на расстоянии примерно 10- 15 сантиметров от инструмента.

Конденсаторный с маленькой диафрагмой

Всенаправленый

Кардиоидные конденсаторные 

Стереопара из 2 конденсаторных микрофонов

Что такое анкерный стержень грифа гитары и зачем он нужен?

Анкер(энкер) гитары —металлический
стержень внутри основания грифа
инструмента, толщиной 5-6 мм. Необходим
для противодействия силе натяжения
струн, которая может достигать несколько
десятков килограммов. Струны стремятся
изогнуть гриф, его форма должна быть
максимально жёсткой. Анкерное устройство
должно уравновешивать напряжение струн.

Классическая гитара имеет утолщённый
брус и полимерные струны. В этом случае
приспособление просто не требуется. С
появлением акустических, электрогитар
со струнами из металла и тонким брусом
возникла необходимость укрепить
конструкцию. Первый анкер на гитаре был
установлен в 1921 году. Это дало возможность
изготовления грифов из более лёгких
материалов. Анкер в грифе помогает
улучшать качество звука.

Помимо натяжения струн на деформацию
влияют факторы:

  1. Влияние атмосферных условий. Повышенная влажность негативно влияет на древесину. Отрицательно сказываются перепады температур Для устранения воздействий окружающей среды, гитару нужно хранить в чехле, запрещено вытирать пыль с инструмента влажной тканью.
  2. Износ древесины. Материал низкого качества из которого сделан инструмент быстро выходит из строя.
  3. Интенсивность использования.

Форма гитарного грифа.

От ширины и толщины грифа зависит то, насколько вам будет удобно брать различные аккорды и исполнять тот или иной стиль музыки. По форме можно выделить три основных типа гитарных грифов:

  • Стандартные округлые грифы

    , например, отлично подойдут для исполнения классического рока и блюза, так как на них хорошо играть как аккордами, так и перебором. А вот чтобы развить серьезную динамику игры придется немало потренироваться. Такие грифы представлены в большинстве моделей GIBSON и FENDER.

  • Тонкие и широкие грифы

    наиболее удобны будут исполнителям быстрой и тяжелой музыки (например, тяжелого рока, хардкора, металла, гранжа, альтернативы и других). Такие грифы можно встретить, например, у гитар IBANEZ серии RG, JACKSON серии SOLOIST, YAMAHA .

  • Компромиссом между двумя вышеизложенными типами являются грифы с изменяющимся радиусом

    : ближе к головке он более круглый, к деке – более плоский. Гитарные грифы такого типа дороже обычных, поэтому их ставят только на определенные модели, например GIBSON дал такому грифу название 60’slim taper.

Мы рассказали об основных формах гитарных грифов, которых на самом деле гораздо больше, и каждый из них имеет свое предназначение, оказываясь предпочтительным для того или иного музыкального жанра.

Настройки датчиков и электроники гитары

Звукосниматели сильно влияют на звучание гитары. Если во время обслуживания изменяется прогиб грифа и расстояние струн, естественно, изменится и расстояние датчиков. Их можно вернуть в предыдущее положение, если это подходит гитаристу, или можно настроить немного иначе.

Стоить помнить, что чем ближе звукосниматель к струнам, тем громче звук гитары. Однако теряются и некоторое детали, потому что всё сливается в плотный звук. Чем ближе датчик к струнам, тем сильнее струны притягиваются его магнитами. Это влияет на собственные колебания струн и, таким образом, укорачивает сустейн. И наоборот, если датчик находится дальше от струн, звук затухает плавно. Он становится менее выраженным, но можно услышать множество мелких деталей.

Опять же, при настройке полезно найти компромисс. Изменение высоты звукоснимателя всего на миллиметр существенно повлияет на конечный звук гитары. Обычно музыканты сами настраивают звукосниматели в соответствии со своими предпочтениями. Регулировка проста, просто поверните винты датчика и посмотрите, насколько датчик поднимется или опустится.

Частью регулировки является и проверка потенциометров, переключателей и входных разъемов. В случае проблем рекомендуется заменить компонент. Очистка потенциометров и переключателей обычно дает только временный эффект. Пути потенциометра со временем забиваются пылью и шумят при вращении. Чем ниже качество компонента, тем короче срок его службы.

Настройка мензуры

Мензура – это рабочая длина струн.
Иначе говоря, это расстояние от нулевого порожка на конце грифа до бриджа гитары. Не каждый струнодержатель позволяет менять мензуру – на некоторых она строго определяется во время производства. Но на большинстве фурнитуры, особенно тремоло-систем, такая возможность есть.

В отличие от безладовых скрипок и виолончелей, гитара не может похвастаться абсолютной точностью нот. Даже на идеально настроенном инструменте будет возникать небольшие погрешности. Небольшая подстройка мензуры для каждой струны позволяет минимизировать эти неточности.

Крутится все, опять же, отверткой или небольшим шестигранником. Нужные болты находятся на задней стороне бриджа. Начните с 1-й струны. Извлеките натуральный флажолет
на 12-м ладу. Прикоснитесь к струне над ладовым порожком, но не прижимайте ее, а затем щипните пальцем другой руки. Затем зажмите струну и сравните звуки. Они должны быть абсолютно идентичны. Если флажолет звучит выше, мензуру надо увеличить, если ниже – сократить. Аналогичным образом отрегулируйте длину остальных струн.

Так как немногие гитаристы могут похвастаться абсолютным музыкальным слухом, рекомендуется использовать тюнер. Если тюнера у вас нет – установите программу, например, ApTuner .

Что такое мензура?

Мензура – это та часть гитарной струны, которая участвует в звукоизвлечении, то есть ее длина от верхнего до нижнего порожка. Длину мензуры обозначают чаще всего в миллиметрах или дюймах. Для самостоятельных подсчетов, примите 1 дюйм = 25,4 мм. В общем случае, чем длиннее мензура инструмента, тем ниже он звучит, что можно заметить на примере бас-гитары, гриф которой обычно длиннее, чем у электрогитары. Когда вы зажимаете струны на каком-то ладу (с помощью барэ или каподастра), вы укорачиваете их, а значит, уменьшаете мензуру, повышая строй гитары.

Вспомним о том, что колеблющаяся струна издает звук, то есть является источником звуковой волны определенной частоты (ноты). Уменьшая свободную длину струны, мы повышаем частоту ее звучания. То есть, уменьшив мензуру ровно в два раза и таким образом увеличив частоту звучания струны в два раза, мы услышим октаву. Если это не происходит, строй плывет, ноты звучат неточно, гитара не строит. Значит, геометрия напрямую связана со звуком, причем точность в этой связке очень важна. Итак, гитарную мензуру можно и нужно настраивать. Но сначала нужно измерить ее длину.

Материал для грифа и накладки

Дерево, является основным фактором качества конструкции. Для изготовления могут применяться материалы из: махагони (красное дерево), клена, венге, палисандра, бубинга, вишни. Редко используют фанеру.

Применяют клен, махагони, палисандр (для накладки). Каждый вид делится на несколько сортов, которые отличаются друг от друга качествами.

Клен

Используется следующих пород:

  1. Восточный.  Сорт характеризуется плотностью. Это обеспечивает силу звука и мощный сустейн.
  2. Западный. Материал имеет более мягкую структуру и легкий вес.  Придает больше динамических оттенков звуку, отличается хорошей атакой.
  3. Волнистый. Характеризуется нестандартным рисунком.
  4. Мозаичный. Имеет необычный рисунок. Гитару из этого материала, как правило, не покрывают лаком.
  5. «Птичий глаз». Материал с наличием отверстий (связано с болезнью дерева).

Многие исполнители предпочитают не использовать «птичий глаз». Считается, что наличие отверстий ухудшает качество звучания.

Махагони

Востребованный материал после клена. Структура плотная, тяжелая. Это создает мощный сустейн, длительный резонанс и придает силу звуку. Применяется два сорта дерева: гондурасский, африканский.

Палисандр

Дорогой материал, поэтому из него чаще изготавливают только накладку.  Обладает приглушенными верхами и выразительностью средних регистров.

Накладка — деталь конструкции, представляющая собой тонкую деревянную полоску. Находится на лицевой стороне грифа. На ней могут встречаться врезные метки.

Каждая модель инструмента имеет характерный радиус накладки. Они могут быть различных форм: цилиндр, конус, плоская, смешанная.

Анкер и анкерная гайка

Анкерное устройство состоит из металлического стержня и гайки. Может располагаться со стороны головки грифа, так и в месте крепления бруса к деке. При расположении со стороны корпуса для настройки анкера гриф необходимо отсоединять. На большинстве инструментов доступ к настройке находится на голове грифа под пластиковой накладкой.

Регулировка грифа гитары анкерным
болтом проводится с помощью анкерной
гайки, которая вращается при помощи
приспособления. Анкерный ключ для гитары
прилагается к инструменту при продаже.
В исключительных случаях, действия
можно произвести обычной отвёрткой.
После регулировки гитару оставляют в
покое на полчаса и снова измеряют прогиб.
При необходимости регулировку повторяют.

Что может быть источником проблемы неправильной высоты струн

Есть несколько вариантов, из-за чего высота струн может поменяться.

Низкий нижний порожек

Верхний и нижний порожки должны быть примерно одной высоты, чтобы струна лежала на них без какого-либо угла. Если же нижний порожек слишком низкий, то это может привести к тому, что струна будет расположена слишком низко, из-за чего, особенно на первых ладах, она будет дребезжать и не звучать вообще. Это является причиной проблемы того, что струна дребезжит на ладу.

Высокий нижний порожек

И наоборот, если нижний порожек будет выше, то струны, соответственно, тоже будут выше. Особенно это ощутимо на верхних ладах при взятии баррэ. Пальцы и рука будет применять гораздо больше силы, чем требуется, соответственно, делать это будет сложнее, и конечности будут уставать.

Высота верхнего порожка

То же самое относится и к верхнему порожку. Если он будет слишком низкий, то струны будут фактически лежать на грифе, из-за чего на всех ладах они будут дребезжать и не звучать до конца. Этого следует избегать, иначе гитара может даже не строить по грифу, что еще более критично, чем обычный дребезг.

Глубина посадочных мест верхнего порожка

Это точно так же важно, как и его высота. Если пазухи для струн будут слишком глубокие или широкие, то струны будут ходить в них ходуном и не строить или звучать

Если же они будут недостаточно глубоки, то они будут стоять на нем, и дребезжать об него. Именно поэтому гитаристам, которые интересуются электрогитарой и тяжелой музыкой, рекомендуется покупать два инструмента – первый для пониженных строев, с широкими пазухами для толстых калибров – и второй для стандарта, с пазухами нормального размера.

Прогиб грифа

Самая частая причина того, почемузвук акустической гитары испортился и начал звенеть. Из-за погоды, влажности или ненадлежащего ухода за инструментом, анкер грифа ослабляется или перетягивается, из-за чего обычный градус прогиба меняется. Вследствие этого мы имеем либо звон струн об лады, либо огромное расстояние между струнами и грифом, из-за чего при взятии баррэ быстро устает рука. Это проблема решается регулировкой высоты грифа.

Подставка гитары

Некрепкая подставка на деке может треснуть и деформироваться, из-за чего высота струн меняется, и они становятся ближе к грифу. Это нераспространенная проблема, и если возникла именно она, то стоит задуматься либо о замене инструмента, либо об услугах гитарного мастера.

Регулировка прогиба грифа: настройка анкера

От правильности прогиба зависит чистота
звучания. Перед началом регулировки
струны ослабляют или снимают, чтобы
избежать их обрыва.

При маленьком зазоре гайку ослабляют.
Анкерный ключ вставляют в специальное
отверстие и крутят против часовой
стрелки.

Настройка грифа гитары:

  • определяют форму прогиба грифа;
  • снимают или ослабляют струны;
  • крутят анкерную гайку в нужном направлении;
  • проверяют степень искривления на седьмом ладу;
  • в случае необходимости ещё раз поворачивают гайку;
  • проверка;
  • если всё в порядке, натягивают струны;
  • проверяют: если недостаточно, подкручивают на минимальный угол;
  • оставляют гитару на некоторое время, окончательный результат будет виден в течении суток.

Первый раз настройка может показаться
сложной. Но занимаясь этим регулярно,
можно без труда понять как работает
анкерный болт.

Регулировка
грифа акустической гитары

На акустике анкер чаще всего расположен
внутри деки в специальном отверстии
под бруском. В редких случаях его
размещают на головке инструмента.

В какую сторону крутить анкер на гитаре
определяется методом измерения зазора.
Для уменьшения зазора—крутят по часовой
стрелке, для увеличения —наоборот.
Главное при настройке, не спешить, не
прикладывать чрезмерных усилий.

Регулировка
грифа электрической гитары

Регулировочный болт расположен в головке
грифа, чаще под крышкой. Перед настройкой
проверяют изгиб грифа зажатием струн
на разных ладах. Если слышен отчётливый
звук —всё в порядке.

Настройка анкера электрогитары
необходима:

  • отсутствие ясного звучания требует
    ослабления затяжки грифа.
  • звук громкий, расстояние от струны до
    лада больше толщины медиатора, нужно
    подтянуть анкерный болт.

Регулировка
грифа классической гитары В
классическом инструменте анкер
отсутствует. Высота струн на гитаре
здесь регулируется путём пропиливания
пазов на порожках.

Порядок действия:

  • снять струны;
  • напильником небольшого размера подпилить
    один, при необходимости два порожка;
  • после установки струн требуется
    настройка.

Проблема может возникнуть как сразу
после покупки инструмента, так и в
результате износа древесины.

Регулировка
грифа бас-гитары

Научиться самостоятельно регулировать
анкерный механизм полезно, профессионалы
обычно берут за настройку бас-гитары
немалые деньги.

О необходимости регулировки сигнализируют
следующие проблемы:

  • струны дребезжат о лады;
  • находятся слишком далеко от накладки;
  • инструмент не держит строй;
  • изменился тембр.

В этих случаях следует измерить зазор,
чтобы определить в какую сторону крутить
анкер.

Настройка грифа гитары анкерным болтом:

  1. На многих бас-гитарах с креплением
    грифа на болтах гайка анкера расположена
    в конце корпуса. Для доступа приходится
    снимать струны и гриф.
  2. Ослабить гайку, смазать резьбу болта
    вазелином или машинным маслом.
  3. Закрутить гайку обратно, не затягивая.
  4. Затягивать анкер по часовой стрелке,
    ослаблять против часовой стрелки.
    Движения осторожны, поворот ключа
    1/8-1/4 оборота.
  5. После каждой подтяжки устанавливают
    гриф и струны, смотрят результат.
  6. Нужно быть готовым, что провести
    процедуру придётся несколько раз.

Нужно дать инструменту “отстояться”,
при необходимости продолжить регулировку.

Как настроить гитару с помощью гитарного тюнера

Классический гитарный строй (№ струны – нота):

  • №1 – «Ми» (e1);
  • №2 – «Си» (b);
  • №3 – «Соль» (g);
  • №4 – «Ре» (d);
  • №5 – «Ля» (A);
  • №6 – «Ми большой октавы» (E).

Для настройки инструмента следует воспользоваться пошаговым руководством:

  1. Выбрать один из способов подключения к устройству: с помощью шнура или встроенного микрофона для электрогитары, используя прищепку – для акустики. Во многих моделях допускаются оба способа.
  2. Дотронуться до струны и посмотреть показатели на дисплее.
  3. На экране прибора отображаются погрешности, а также направление для их исправления. При наличии механического устройства необходимо выбрать ноту, на которую надо настроить определенную струну. В современных моделях таких требований нет.
  4. Отталкиваясь от показаний автотюнера, следует ослаблять и подтягивать выбранную струну до тех пор, пока стрелка не окажется в середине, а индикаторы не загорятся зеленым светом.
  5. Аналогичным образом отрегулировать все оставшиеся пять струн.

Строй пятиструнного басового инструмента выглядит следующим образом: си-ми-ля-ре-соль.

Правильное положение анкера

Каково идеальное положение грифа? Он не должен излишне прогибаться. Но струны не могут и лежать на нем: точки их фиксации — на порожке и на бридже — находятся над уровнем ладов.

Анкер регулируется с помощью анкерной гайки. Если она слишком ослаблена, то траектория биения струн отдаляется от ладов и грифа. На что это влияет? Возникает сразу несколько проблем:

— излишний звон и дребезг при игре;

— неравномерная высота струн по всему грифу, что технически затрудняет исполнение;

— нарушенная настройка мензуры, а значит — неточное звучание самого инструмента.

Если же гайку перетянуть, то получится своеобразный «горб». Струны лягут на гриф, так как его средняя точка станет выше двух крайних точек. Тогда струны не смогут нормально вибрировать, поэтому звук слишком быстро затухает.

При настройке анкерного стержня нужный баланс ищется на каждом конкретном инструменте. Стремитесь к минимальному прогибу. Что же касается звука, то легкий дребезг при сильной атаке допустим.

Как определить: нормальный ли прогиб у нашего грифа? Для этого зажимаем шестую — самую толстую — струну в двух местах: на первом ладу и в месте крепления грифа к корпусу гитары (обычно это семнадцатый лад). Затем на седьмом ладу — в месте, где прогиб наиболее выражен, — пробуем прижать струну к железному порожку. Она должна почти лежать на нем. Допускается 0,2-0,3 мм расстояния. Но не менее.

Порядок регулировки анкером грифа гитары

После того как определили, что не так с вашим инструментом, нужно выровнять его положение. В какую сторону следует крутить анкер на гитаре — зависит от прогиба инструмента. Если он слишком мал, то гриф нужно опустить — анкер поворачивается против часовой стрелки.

Для регулировки анкерного прута понадобятся специальные инструменты: шестигранник или бочкообразный ключ. Перед настройкой ослабьте струны посильней. Фиксация изменит натяжение, и они могут лопнуть.

  1. Натяжение. При ослабленном грифе, чтобы зажимать струны, нужно прикладывать много физических усилий. При помощи шестигранного ключа медленно и аккуратно начинайте подымать болт стержня по часовой стрелке. Один поворот не должен превышать 90 градусов. Каждый раз старайтесь проверять зазор на седьмом ладу.
  2. Ослабление. Зазор очень маленький или совсем отсутствует. Тогда звучание инструмента будет дребезжащим. Для исправления выпуклого прогиба поворачивайте болт против часовой стрелки. Действия также должны быть медленны и постепенны. Измерьте расстояние на седьмом ладу.

Старайтесь не злоупотребить с закручиванием анкера, так как это может нанести непоправимый ущерб инструменту.

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

  1. Палисандр.
  2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
  3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
  4. Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
  5. Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
  6. Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
  7. Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

  1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
  2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
  3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
  4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
  5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
  6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
  7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
  8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.